Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств прошла в Париже с апреля по октябрь 1925 года. Знаменательная экспозиция представила новаторские решения, такие как павильон «Эспри нуво» Ле Корбюзье и хрустальный фонтан от Лалик. Несмотря на то, что термин «ар-деко» появился в 1925-х годах на основании названия выставки, дав имя стилю, широко употребляться он стал только в 1960-х.

На Ар-деко с его изысканной эстетикой повлияли несколько источников: кубизм, абстракционизм, древний Ближний Восток и дизайн доколумбовой эпохи. Использование геометрических форм, повторы и градация — вот его характерные черты. К типичным мотивам относятся фигуры и грациозные животные, такие как газели и антилопы импала. Влияние ар-деко на моду можно видеть в ювелирных украшениях, аксессуарах и узорах на ткани.

Многие известные модные дома участвовали в этой выставке, в том числе Louiseboulanger, Callot, Doeuillet, Lanven, Lelong, Poiret, Vionnet и Worth. Французская текстильная промышленность показала особенно запоминающиеся дизайны от Rodier, Cornille Frères и Bianchini-Férier.

Это направление сохраняло свои доминирующие позиции на протяжении двух десятилетий, достигнув пика популярности в Европе в 1920 -е гг., а в США - в 1930-е гг.

В основу декоративных элементов ар-деко легло африканское искусство, простота японских гравюр на дереве и артефакты, обнаруженные в гробнице Тутанхамона. В результате сформировался стиль, характеризуемый трапециевидными, зигзагообразными, геометрическими формами и ступенчатыми очертаниями солнечных лучей.

Период ар-деко развивался в послевоенный период, время социальных, художественных и политических изменений в Европе. Колоссальное число погибших мужчин обусловило дисбаланс населения.

В дневное время женщины ходили на работу, а вечером не имея партнеров, с подругами на танцы. В 1920 году британки и американки в возрасте 30 лет и старше получили право голосовать на выборах, постепенно обретая исконно мужские привычки и занятия: курение, вождение автомобиля и даже полеты на аэропланах. Для быстрой езды требовались гибкость и подвижность, и вскоре в моду вошел женский андрогинный силуэт с плоской грудью «флэппер».

Впервые за всю историю моды женщины стали стремиться к стройности. Кроме того, активный образ жизни в 1920 -е гг. нуждался в одежде, не стесняющей движений. Цилиндрическое платье -сорочка свободного покроя, «обрезавшее» контуры фигуры, придало новый смысл женскому гардеробу. Такие платья шили из джерси для дневного времяпровождения, тогда как для вечерних выходов платья украшались стеклярусом, вышивкой, серебряной и золотой нитью и кружевом. Платье- сорочка принесло незамедлительные перемены в дизайне одежды, включая заниженную талию, подчеркиваемую поясом или горизонтальной тесьмой на уровне бедер. Свободный верх имел простой круглый или треугольный вырез. Прямая юбка достигала середины голени и на протяжении большей части десятилетия прикрывала колени.

В моде были плиссированные юбки и юбки с разрезами, дававшие свободу движениям. Такой наряд можно было сшить меньше чем за час, и в этот период шитье на дому достигло своего расцвета. Низ юбки стал выше колена примерно в 1925-1928 гг. и казался еще более высоким при асимметричном и многоярусном подоле из прозрачного материала. Длину такому подолу добавляла отделанная бисером бахрома.

Прямые жакеты с поясами искажали женский силуэт. Платья кроились под плоскую грудь и узкие бедра. Французы назвали такой молодежный стиль Гарсон. Он ассоциировался с молодыми девушками рабочего класса и представительницами элиты, любительницами ходить на танцы, а также флэпперами - прозванными так потому, что они носили свои галоши незастегнутыми, так что они «шлепали» при ходьбе. Именно они стали символом перемен в женском самовосприятии и олицетворяли век джаза. Такие девушки отвергали укоренившиеся нормы поведения, что свидетельствовало о послевоенных социальных изменениях.

В моду вошли соревнования Turkey Тгоt, популяризованные Жозефиной Бейкер в La Revue Negre в Париже, и танец чарльстон, впервые исполненный в 1923 году в серии театральных постановок «Безумства Зигфелда».

По моде того времени, оголенные руки, ноги и вырезы сзади до самой талии демонстрировали загар: в моду вошел новый вид времяпрепровождения - солнечные ванны. Флэпперы курили сигареты, ярко красились и использовали модный оттенок помады – оттенок портвейна.

Мужская одежда стала неформальной, мужчины носили широкие фланелевые брюки с облегающим блейзером и соломенной шляпой. Для городских прогулок надевался однобортный пиджачный костюм. Вечерний наряд включал смокинг с круглым шелковым воротником или темно-синим воротником и широкий камербанд, заменивший жилет в конце 1920-х гг.

Вечерний стиль ар-деко для женщин базировался на простоте классических линий. В моде были длинные платья до пола. Лодыжки все так же часто обнажались, однако новым объектом внимания стала обнаженная спина и плоский и в то же время глубокий вырез. Глубокий треугольный вырез спереди и сзади перекликался с кубистскими геометрическими формами. К вертикальному силуэту был добавлен шлейф, а ткань ниспадала от самых плеч и розеток на уровне бедер, удлиняя пропорции. Такие платья шили из шелкового атласа, и вместе с тем блестящая поверхность наряда контрастировала с матовой. Разновидностью цилиндрического силуэта стало платье robe de style, которое надевали для дневных мероприятий и на неформальные вечера. Такой наряд сочетал в себе цилиндрический корсаж с юбкой, берущей начало от естественной линии талии и собранной в форме колокола - своеобразная дань платьям с кринолином 18 века. Края одежды и линия бедер украшались полосами геометрической отделки, например, в узоре меандра.

Атлас, шелк, шифон и тафту металлического оттенка отделывали бисером и создавалось впечатление, будто девушка движется внутри сверкающей колонны. Особую актуальность среди состоятельных жительниц приобрели меховые жакеты. Также популярностью пользовались крупные меховые воротники пальто с боковой застежкой - пуговицей на уровне бедра или украшенным драгоценными камнями зажимом.

Меняющийся силуэт дневных и вечерних нарядов нуждался в нижнем белье, а от традиционного корсета отказались две трети женщин. Им на смену пришел женский гарнитур из трусов и свободной комбинации с лифом. Неоценимую пользу оказал бюстгальтер Symington со шнуровкой сбоку, делавший грудь более плоской.

Впервые за всю историю моды женщины стали носить короткие стрижки. Каре до подбородка и стрижка под мальчика являлись частью авангардной моды еще до войны, однако после ее окончания они достигли пика популярности. Самыми фривольными считались девушки, которые носили короткую стрижку с пробором не по центру, такой стиль считали лесбийским. Обе прически идеально сочетались со шляпками-клош. При слишком объемной прическе такая тугая шляпка не доходила до бровей, что было необходимо для придания мальчишеского образа.

Для приверженцев традиций выпускались широкие шляпы, украшенные цветами для приемов на открытом воздухе. К вечернему платью надевалась головная повязка, которая удерживала прическу на месте. Такая повязка украшалась плюмажем или розетками.

Простой силуэт нуждался в аксессуарах. На оголенные запястья надевались браслеты из яркого бакелита и люсита; броши со стразами, клипсы и ожерелья отражали геометрические кубистские формы. Бусы из белого жемчуга, агата и бисера изначально достигали талии, но постепенно становились все короче, в моду вошли «зубчатые» ожерелья, повторяющие формы современной архитектуры.

Скарабеи, змеи, сфинксы, пирамиды и пальмы стали предметами ювелирных украшений, причиной тому стало открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году. Боа из перьев и меховые палантины накидывали на голые плечи.

После пересечения Атлантического океана пионером авиации Амелией Эрхарт в моду вошли аксессуары в авиационном стиле, в том числе летные куртки, каски и длинные шарфы, повязываемые вокруг шеи. Длина подола снова поднялась, обнажив обувь. На протяжении десятилетия в моде были закрытые остроконечные женские туфельки, как правило, из черной кожи с пряжкой в стиле эпохи Людовика.

Богатые покупательницы могли позволить себе туфельки разных цветов, украшенные драгоценными камнями. Такая обувь имела ремешок на уровне подъема или застегивалась сбоку, а в 1922 году в моду вошли туфли с Т -образной перемычкой. Оксфордские ботинки на каблуках служили более практичной альтернативой для дневных выходов.