Вионне Мадлен
Творчество Мадлен Вионне считается вершиной искусства моды. Любовь к геометрии и архитектуре позволили Вионне создавать изысканные фасоны на основе простых форм. Некоторые из её выкроек, подобны головоломкам, которые приходится разгадывать до сих пор.
Мастерство Мадлен Вионне было столь высокого класса, что её называли «архитектором моды». Для создания шедевров она не нуждалась в роскошных тканях и затейливых отделках. Вионне была новатором, без её идей, которые когда-то казались слишком смелыми и необычными, невозможно создавать современную одежду.
Вионне говорила о себе: «Моя голова — словно рабочая шкатулка. В ней всегда есть иголка, ножницы и нитки. Даже когда я просто иду по улице, я не могу не наблюдать за тем, как одеты прохожие, даже мужчины! Я говорю себе: «Вот тут можно было бы сделать складку, а там — расширить линию плеча…». Она постоянно что-то придумывала, некоторые из её идей стали неотъемлемой частью модной индустрии.
Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet) родилась в 1876 году во Франции в департаменте Луара в местечке Шиллёс-О-Буа (Chilleurs-aux-Bois), откуда семья вскоре перебралась в Альбервиль (Albertville). Когда девочке исполнилось два года, мать бросила их с отцом, сбежав с другим мужчиной. Заработок отца, сборщика налогов, был более чем скромным, поэтому, несмотря на отличную учебу, Мадлен вынуждена была пойти работать, когда ей исполнилось всего 11 лет. Впоследствии она с горечью вспоминала, что получить приз за хорошую учёбу, на который она так рассчитывала, ей оказалось так и не суждено.
Юную Мадлен отдали учиться плести кружева, кроить и шить в мастерскую в пригороде Парижа. В восемнадцать лет девушка вышла замуж, но брак оказался коротким, он распался после того, как она родила дочку, которая умерла вскоре после рождения.
В 1896 году молодая портниха отправилась в Англию, где без связей и почти без денег ей пришлось нелегко. Мадлен пробовала одну работу за другой, от швеи при больнице до прачки, пока ей не удалось устроиться в известное лондонское ателье на Довер-стрит (Dover street), хозяйкой которого была Кэйт Рэйли (Kate Reily). Там делали великолепные дамские наряды, в том числе и копии парижских туалетов. Это место стало для Мадлен прекрасной школой, и она так хорошо проявила себя, что вскоре смогла возглавить отдел, в котором работало двенадцать швей.
В 1901 году Вионне решила вернуться домой, но не в родную провинцию, а в Париж, где ей удалось получить место главной портнихи в известнейшем модном доме сестёр Калло (Callot Soeurs) . Наставницей Мадлен стала старшая из сестёр Мари Калло Жербер (Marie Callot Gerber). Впоследствии Мадлен Вионне с благодарностью вспоминала: «Мадам Жербер научила меня делать роллс-ройсы. Без неё я делала бы разве что форды».
Проработав пять лет у сестер Калло, Вионне перешла к не менее именитому французскому кутюрье Жаку Дусе (Jacques Doucet). Дусе полагал, что молодая и талантливая Мадлен сможет внести новую струю в работу его дома моды, и пообещал ей творческую свободу. Но через некоторое время у Дусе и Вионне возникли разногласия. Доходило до того, что сотрудницы дома предлагали клиенткам не обращать внимания на модели Вионне!
Мадлен Вионне хотела делать платья, для которых не нужен корсет. Она считала, что женщина должна выглядеть стройной благодаря спорту, а не ухищрениям. Она говорила: «Я сама никогда не переносила корсеты. Зачем бы я стала надевать их на других женщин?!» Это были годы постепенного освобождения женщин от корсета, когда такие модельеры как Поль Пуаре (Paul Poiret), Шанель (Chanel), Люсиль (Lucy, Lady Duff-Gordon), Мариано Фортуни (Mariano Fortuny) и др. начали ломать привычные устои, внеся свой вклад в изменения моды.
В ряду новаторов была и Мадленн Вионне, её коллекция 1907 года оказалась слишком революционной даже для Парижа. Вдохновляясь образом и танцами своего кумира, Айседоры Дункан (Isadora Duncan), она представила платья, которые носились без корсета, а манекенщиц выпустила босоногими, что вызвало противоречивые мнения у публики. Нашлась у Вионне и поклонница - актриса Женевьева Лантельм (Genevieve Lantelme), которая хотела финансово поддержать молодую бунтарку. Но, к сожалению, Лантельм вскоре погибла, и Вионне удалось обзавестись собственным домом моды только через несколько лет.
В 1912 году Мадлен Вионне, при финансовой поддержке одной из своих клиенток Жермен Лильяс (Germaine Lilas), дочери Анри Лильяса (Henri Lillas), владельца парижского универмага Bazar de l'Hôtel de Ville, открыла собственный дом моды на улице Риволи (Rue de Rivoli). У неё был большой творческий потенциал, а вот деловой хватки не доставало, поэтому, несмотря на то, что платья из дома Вионне начали пользоваться популярностью, первое время дела шли не так успешно, как хотелось бы.
Когда началась Первая мировая война Модный дом Вионне, как и многие другие в то время, закрылся. Сама Вионне уехала в Рим, где занялась изучением истории искусства и архитектуры. Именно там она познакомилась с античным костюмом, древнеримские и древнегреческие драпированные одежды стали её идеалом, который она постаралась воплотить в жизнь.
После закрытия дома мод Мадлен Вионне помогла многим из своих сотрудниц найти новые места, так что, когда её дом вновь начал работать в 1918 году, часть бывших работниц, с благодарностью вернулась к ней. Анри Лильяс и его новый компаньон, аргентинец Мартинес де Оз (Martinez de Hoz), вновь профинансировали проект, и Вионне начала всё сначала. В 1922 году к акционерам модного дома присоединился Теофиль Бадер (Théophile Bader), один их основателей легендарного универмага Galeries Lafayette. Модный дом стал называться Vionnet & Cie. Дела шли успешно, в 1923 году Вионне смогла приобрести особняк на авеню Монтень (Avenue Montaigne). Число её сотрудников постоянно росло и вскоре достигло тысячи двухсот человек. Затем был открыт великолепный салон мод в курортном Биаррице (Biarritz).
В своем обновленном доме мод Вионне начала делать модели в античном стиле. Ей удалось возродить идею драпированной одежды на новом уровне, создавать туалеты, соответствующие духу времени. Вионне делала платья с драпировками, скроенные по косой, которые поражали простотой форм и при этом отличались сложностью кроя, например, платья, сшитые из четырех ромбовидных кусков ткани.
В 1922 году Вионе создала коллекцию платьев «Греческие вазы» по мотивам росписи одной из древнегреческих амфор из Лувра, вышивки к которым были разработаны знаменитым французским мастером-вышивальщиком Франсуа Лесажем (François Lesage).
В 1923 году появилось представительство модного дома Вионне в Нью-Йорке, расположившееся на Пятой авеню (Fifth Avenue). Вионне первая, либо одна из первых, французских кутюрье начала производить готовую одежду для американских оптовых компаний. На этикетках значилась надпись - «повтор оригинала модного дома Vionnet & Cie».
В 1925 году были выпущены первые духи Мадлен Вионне, но вскоре их производство прекратилось.
Главной страстью модельера была форма создаваемого туалета, которая соответствовала естественным линиям тела. Вионне делала сложные и элегантные наряды. Она умела рисовать и часто делала эскизы собственноручно, а её математический талант и превосходное пространственное мышление помогали воплощать в жизнь необычные идеи. Эскизы рождались не только на бумаге, Вионне скрупулезно работала с тканью методом наколки на небольших деревянных куклах, пока не добивалась идеальной формы платья. Когда идея будущей модели была окончательно сформирована, она накалывала её на фигуре заказчицы.
Особенность творений Вионне заключалась в том, что её наряды абсолютно бесформенные на вешалке, становились шедеврами на теле. Клиентки не всегда могли понять, как носить ту или иную модель, так что к платьям прилагалась устная инструкция от создательницы.
В начале XX века Мадлен Вионне стала самым значительным мастером в работе с тканью по косой. Зачастую её называют изобретательницей такого кроя, когда ткань поворачивается под углом в 45 градусов относительно ее основы. Конечно, крой по косой был известен и до Вионне, правда, использовался он в основном для отдельных деталей туалета. Мадлен Вионне показала, что с помощью подобного кроя можно добиться потрясающих результатов, продемонстрировала все его возможности и сделала его популярным. Крой по косой делал ткань пластичной и струящейся, идеально облегающей фигуру.
В 1927 году Вионне открыла школу при своем модном доме, где обучала портных мастерству кроя по косой.
Вионне сотрудничала с лионской компанией «Бьянкини-Ферье» (Bianchini-Férier), выпускающей великолепные крепы. Её любимыми тканями были креп-ромэн и особая ткань из смеси шелка и ацетата. Кроме того, фирма «Родье» (Rodier) производила для неё очень широкие шерстяные ткани, из которых можно было скроить по косой пальто без швов.
Считается, что Вионне придумала горловину-хомут (cowl neck) и горловину-петлю (halterneck), иногда её называли «капля Вионне», платье с капюшоном, а также , что она первая стала делать вечерние платья без застежки и комплекты, состоящие из платья и пальто, в которых подкладка пальто была из той же ткани, что и само платье. Ещё одной из её находок считается платье-платок (handkerchief dress) с ассиметричным подолом.
Она использовала шарф, как составляющую деталь наряда, предложив завязывать его вокруг шеи или бёдер. Она создавала платья, которые держались только благодаря банту, завязанному на груди, а также платья с градуированной окраской, когда один цвет плавно перетекал в другой, что достигалось особой обработкой ткани.
Цвету Вионне придавала гораздо меньшее значение, чем крою. В основном она использовала нежные, светлые тона. Что касается отделки, та была сведена к минимуму. Учитывая красоту драпировок нарядов Вионне, они были вполне самодостаточны. Если же использовалась вышивка, то выбирался участок, не нарушающий структуру ткани и не ломающий линий, которые образовывались в движении.
Вспоминая своё бесправие в начале карьеры, Мадлен Вионне стремилась защитить свои работы от копирования, одной из первых положив начало системе авторского права в индустрии моды. Опасаясь того, что будут подделывать ее модели, она фотографировала каждую вещь с трех сторон и присваивала ей номер. Все данные хранились в специальных альбомах. За годы работы Вионне собрала 75 таких книг. Позже они были переданы в Музей моды и текстиля Парижа (Musee de la Mode et du Textile). Кроме того, на лэйблы своей одежды она стала наносить отпечаток большого пальца правой руки.
Мадлен Вионне входила в число первых кутюрье, которые стали нанимать на работу профессиональных манекенщиц. Она внесла весомый вклад в улучшение условий труда, наделив своих сотрудниц перерывом на отдых, оплачиваемым отпуском, материальной поддержкой по болезни. Кроме того, Вионне создала при своем ателье столовую для персонала и привлекла к сотрудничеству врачей, которые обслуживали работников её предприятия.
Однако финансовое состояние Модного дома Вионне, несмотря ни на что, становились все хуже и хуже. Она была талантливым модельером и хорошим человеком, но неважным коммерсантом. Решающий удар Дому мод нанесла Вторая мировая война, бизнес был подорван.
В 1940 году Модный дом Мадлен Вионне пришлось закрыть. Сама же Вионне после этого прожила ещё много лет, находясь в полном забвении у публики. При этом она продолжала с интересом следить за событиями в мире высокой моды.
Умерла Мадлен Вионне в 1975 году, немного не дожив до своего столетия.
В 1980-е и 1990-е годы ХХ века дизайнеры одежды нередко обращались к гениальным идеям Вионне. Она определила развитие моды на несколько десятилетий вперед.
Выкройки даже простых, на первый взгляд, моделей Вионне напоминали геометрические и абстрактные фигуры, а сами модели были похожи на скульптурные произведения, отличающиеся ассиметричностью форм. В 1970-е годы изучению платьев Вионне много времени посвятила модельер и исследователь исторического костюма Бетти Кирк (Betty Kirke), и в результате многие особенности работы Вионне, остававшиеся тайной прояснились. Однажды модельер Аззедин Алайя (Azzedine Alaia) потратил целый месяц, чтобы расшифровать выкройку и построение одного из платьев Мадлен Вионне.
В 2007 году модный дом Madeleine Vionnet вновь возобновил свою работу, его генеральным директором стал Арно де Люммен (Arno de Lummen). В качестве дизайнера он пригласил гречанку Софию Кокосалаки (Sophia Kokosolaki) . Однако она вскоре покинула марку, чтобы работать на собственное имя.
С 2009 года марка Vionnet стала принадлежать итальянцу Маттео Мардзотто (Matteo Marzotto), бывшему генеральному директору компании Valentino SpA, который привлек к сотрудничеству Джанни Кастильони (Gianni Castiglioni), генерального директора из модного бренда Marni.
Затем новым креативным директором дома стал Родольфо Пальялунга (Rodolfo Paglialunga), представлявший до этого модный бренд Prada, а в 2011 году его заменили Барбара и Люсия Кроче (Barbara and Lucia Croce), ранее работавшие в домах Prada и Ralph Lauren.
В 2012 году контрольный пакет акций компании, работающей с брендом Vionnet, приобрела бывшая жена американского миллионера Стефана Ашкенази, предприниматель и светская львица Гога Ашкенази (Goga Ashkenazi, девичье имя Гаухар Беркалиева).
В 2014 году работать с брендом Vionnet начал модельер Хуссейн Чалаян (Hussein Chalayan). Первый показ новой коллекции состоялся 21 января 2014 года.